?

Log in

No account? Create an account
Кроме Комодского заповедника, на Флоресе есть еще один туристический магнит - разноцветные озера вулкана Келимуту. Я увидела их фотографию в сети, когда готовилась к поездке, и пропала - туда нам надо было обязательно. Вообще-то можно было лететь из Лабуан Баджо в ближайший к Келимуту аэропорт - в городе Энде, но мне показалось интереснее проехать этот вытянутый в длину на 400 с лишним километров остров вдоль и заодно посмотреть, как живут местные жители. По идее, по дороге предполагались еще какие-то дополнительные достопримечательности, но в реальности 14 часов пути позволили нам только остановиться несколько раз поснимать и размять ноги да поужинать в Энде. Оглядываясь назад, я должна признать, что поездка была довольно утомительная, но я не жалею, что мы посмотрели роскошную природу вместо дополнительного перелета.

Как и было условлено, выехали из Лабуан Баджо в 4 утра. Мы пару часов пытались досыпать в машине, пока нашу дрему не прервала экстренная остановка: недавний дождь вызвал небольшой оползень, дальше было не проехать. Дорогой супруг вышел с водителем разбирать завал, а мы пока немного осмотрелись. Вот по такой дорожке мы ехали последние часа полтора,



пока наш путь не был грубо прерван.Collapse )
Наше «рано» не совсем совпало с «рано» команды, поэтому на Комодо мы прибыли страшно поздно — почти в 8 утра.

Добро пожаловать к драконам!



Обычная процедура: выбор маршрута из трех, знакомство с проводником, — мы уже люди опытные. На самый длинный маршрут опять не пошли — проводник объяснил, что шансы увидеть варанов на дополнительном отрезке пути не столь велики, зато придется карабкаться на высокие холмы под палящим солнцем.

И что же вышлоCollapse )
С названием острова Ринча вечная неразбериха: на латинице оно пишется Rinca, поэтому туристы (и местные иногда - в угоду туристам) произносят его "Ринка", но правильно по-индонезийски читать "с" как "ч". На Ринчу мы приплыли на начале одиннадцатого (как потом оказалось, ужасно поздно). Первым нас встретил у причала продавец свежей рыбы.



Высаживаемся на островCollapse )
В детстве я грезила морской романтикой: "Дети капитана Гранта" и "Остров сокровищ" были зачитаны до дыр, а сердце мое лет до 17 принадлежало капитану Бладу :D При этом мой личный опыт общения с морем, не считая редкого пляжного отдыха, ограничивался паромом до острова Бель-Иль :) Поэтому идея провести 2 дня в (практически) открытом море, меня одновременно притягивала и слегка пугала. Впрочем, выбора у меня не было: комодские вараны, поэтично называемые драконами, живут только на нескольких островах из группы Малых Зондских.

Стартовали из гостиницы мы в 7 утра - по дороге еще надо было запастись кока-колой (ром мы привезли с Бали): продукты закупает и готовит экипаж лодки, а вот увеселительные напитки приходится обеспечивать самим. Быстро прошли через оживленную по утру набережную: магазин, причал, мостки, качающаяся под ногами палуба - и вот уже нас отделяет от земли полоска воды. Назад пути нет :)

Вот примерно отсюда мы отплыли.



Поплыли!Collapse )
Следующим утром (3 января) началось наше большое приключение - то, ради чего я отказалась от борнейских орангутанов. Мы летели на остров Флорес - в городок Лабуан Баджо, откуда ходят лодки по мириаду островов и островков Комодского заповедника. Теоретически, туда можно приехать без всяких планов и на месте найти гостиницу, лодку и снаряжение для снорклинга. Но это не наш метод, тем более в самый пик новогодних праздников. Гостиницу я забронировала в начале ноября и сразу же списалась с ее хозяйками-скандинавками (у Винского говорили, что они помогают в организации трипа по заповеднику). Самих хозяек я в результате так и не видела, но они препоручили меня заботам местного организатора, с которым мы и обсудили все детали. Не знаю, сыграла ли роль моя дотошность - или просто повезло, но мы получили одну из лучших лодок в этом порту.

Раз уж я так круто забежала вперед, то вот вам фотка-заманка - вид из нашего номера в гостинице в Лабуан Баджо.



А я пока возвращаюсь назад - в утро.Collapse )
Taman Tirtagangga, что значит "святая вода из Ганга", считается наиболее сохранившимся из местных королевских водных дворцов. Он был построен в середине XX века, потом его пришлось серьезно реставрировать после извержения вулкана Агунг. В комплекс дворца входит священный источник и несколько прудов и бассейнов - в некоторых из них можно купаться. Народу в Тиртаганге было, конечно, не в пример больше, что сначала нас, успевших за день избаловаться, несколько отвратило, но там так красиво, что даже люди эту красоту испортить не могут :)

У входа небольшой рынок (здесь явно оживленнее, чем в любом другом месте, где мы были в тот день), и охраняют его для разнообразия зверушки.



И еще одна (один, одно)Collapse )
Последним пунктом нашей согласованной заранее программы должен был стать (и стал в конце концов) так называемый водный дворец Тиртаганга. Но не прошло и 10 минут после того, как мы отъехали от Пури Агунг, как наш чудесный водитель, видя наше восхищение окружающим пейзажем, сказал, что надо заехать в еще одно место - тут рядом, и нам непременно надо его посмотреть. Мы, конечно, с энтузиазмом согласились, благо время позволяло. В первый и единственный раз вместе с билетами мы получили - как в Европе - разноцветный рекламный буклет, из которого и стало ясно, что мы приехали в другой водный дворец - Puri Taman Soekasada Ujung Karangsem Water Palace. Место это в моем путеводителе было упомянуто настолько вскользь, что я его не заметила, но оказалось оно совершенно волшебным - одним из самых приятных моих воспоминаний о Бали. Начать с того, что оно находится в совершенно потрясающем окружении: рисовые поля и вулканы - один из самых выигрышных фонов, какие можно придумать.



ДальшеCollapse )
Следующим пунктом программы был еще один королевский дворец - Puri Agung - в городке Амлапура. Построен он был в начале XX века (увы, дворцы здесь все - сплошной новострой), и в нем родился последний король местной династии. Как всегда, начинаем с ворот.
Котики!



Еще… не один :)Collapse )
В самом городе Клунгкунге главный туристический магнит - павильоны Таман Гили. Как я понимаю, это все, что осталось от королевского дворца начала XVIII века, разрушенного в начале века XX голландцами. Почему-то сюда без саронгов не пускают (видимо, из уважения к королевской семье). Правда, выдают на входе, но я не люблю заворачивать себя в кем-то уже ношенные тряпки, поэтому мы тут же - на рынке напротив - купили себе пару личных саронгов, которые нам потом неоднократно пригодились.

Вот так павильоны Таман Гили выглядят снаружи. Здание с красной крышей - краеведческий музей Клунгкунга.



Я поведу тебя в музейCollapse )
Вернувшись в гостиницу, мы спросили хозяев, не могут ли они организовать нам машину на следующий день. Никаких проблем - быстрое согласование маршрута с участием карты из путеводителя Dorling Kindersley, один телефонный звонок, - и такси будет ждать нас в 10 утра.

Я слегка нервничала (ну да, да, я люблю, чтоб все было вовремя!), но водитель практически не опоздал - мы как раз успели закончить завтрак. В этот день мы отправлялись исследовать восточную часть Бали. Первой остановкой, не доезжая до города Клунгкунга, стал храм Таман Сари (Pura Taman Sari) - я повелась на обещанную путеводителем 11-этажную башню-меру (так называются пальмовые "елочки", из которых состоят балийские храмы).

Перед входом в храм первый увиденный нами баньян в саронге - священное дерево, видать.



Идем дальшеCollapse )
Powered by LiveJournal.com